Менять тормозные колодки на Renault Kaptur, как и на других автомобилях, необходимо своевременно. Игнорирование этого момента или установка неподходящих элементов приводит к чрезмерному износу сопряженных деталей, возникновению опасности для участников дорожного движения, ДТП. Имея соответствующие навыки и инструмент, процедуру можно выполнить самостоятельно. Если соответствующего опыта нет – не стоит экспериментировать, лучше обратиться к мастерам на СТО.
Признаки и причины износа тормозных колодок Рено Каптур
Регламент замены тормозных колодок, рекомендуемый в сервисной документации Renault Kaptur, является усредненным. На практике нужно учитывать особенности материала стопорящих элементов, частоту и интенсивность торможения. К примеру, преимущественная езда по скоростным трасам увеличивает рабочий ресурс колодок, а перемещение по городу может сократить «жизнеспособность» элементов на 30-50 %. Визуальный осмотр тормозной системы (ТС) проводят при каждом плановом техническом обслуживании (ТО). При выявлении чрезмерного износа фрикционного слоя рекомендуется заменить колодки в кратчайший срок.
О критической выработке рассматриваемых элементов свидетельствует сигнал датчика. Индикаторы бывают двух разновидностей. Электронный помощник сигнализирует о недостаточном фрикционном слое отображением на приборной панели (круг желтого цвета, может быть внутри с восклицательным знаком). Механический аналог сообщает о неисправности скрипом. Недостаток – подобные индикаторы часто теряются. Монтируются сигнализаторы на переднее левое и заднее правое колесо.
Стопроцентных признаков, что износились именно колодки – не существует. О проблемах в ТС свидетельствуют следующие моменты:
- педаль «проваливается» (увеличенный ход);
- возникает неприятный металлический скрип при торможении;
- при активации ТС автомобиль останавливается резко, даже при слабом нажатии на педаль;
- машина не держит дорогу, уходит с траектории;
- ход рычага «ручника» повышается на несколько щелчков;
- увеличивается тормозной путь, ТС срабатывает с задержкой;
- появляется посторонний скрежет, шелест и другие нехарактерные звуки при торможении.
Если замечен один или несколько указанных признаков, самое время отправляться в СТО на диагностику. Причиной поломки становятся не только колодки, но и суппорты, диски.
Периодичность замены
Производитель рекомендует менять тормозные колодки на Рено Каптур на новые оригинальные модификации или подходящие аналоги, когда толщина фрикционного материала в самом током месте стремится к 2 мм. Дальнейший износ грозит реальным разрушением элементов.
Эксперты советуют менять расходные компоненты при достижении пробега в 25-30 тыс.км. Проводя плановый осмотр колодок, обращают внимание на наличие трещин и расслоений, сколов, заметных царапин.
Рекомендуемые колодки для Renault Kaptur
Оригинальные тормозные колодки для Рено Каптур (1,6 л) имеют толщину с подложкой 17,4 мм, минимально допустимый размер – 8,1 мм. Для версий с 2-литровым движком используются элементы 17,8 и 7,5 мм, соответственно. Ориентировочная цена – 14-19 тыс.руб. Артикул – 8200432336 (на коробке и изделиях может отличаться). Передние тормозные колодки (коды) – 4WD 410605961R, 2WD 410608481R. Задние расходники (коды) – 4WD 440607493R, 2WD 7701210109.
В таблице приведены Топ-5 аналогов тормозных колодок для Reno Kaptur.
| Наименование | Артикул | Ориентировочная цена (тыс.руб.) | Дополнительная информация |
| TRW | GDB3332DTE | 18-21 | С керамикой |
| Bosch | 0986424795 | 13-16 | Стандартный комплект (4 шт.) |
| Ferodo | FDB 1617 | 12-14 | Износоустойчивые |
| Galfer | B1G12011262 | 15-20 | Рекомендуемые производителем |
| NiBK | PN-0551 | 19-21 | Для 1,2 и 2,0 л |
Замена тормозных колодок Renault Kaptur
Необходимый инструмент: набор ключей, домкрат, комплект отверток, металлическая щетка. Начинать можно с любой стороны, для удобства руль лучше вывернуть в сторону. Этапы работ по замене передних колодок:
- Ставят машину на домкрат, страхуют брусками, снимают колесо.
- Открывают горловину резервуара тормозной жидкости, что облегчит впоследствии вдавливание поршня.
- Утапливают тормозной цилиндр при помощи плоской отвертки, освобождая изношенные элементы.
- Ключом на 15 фиксируют пальцевую основу, на 13 – отвинчивают нижний винт суппорта.
- Освобожденную деталь поднимают вверх, снимают колодки и пластины. Очищают элементы металлической щеткой.
- Монтируют новые колодки в зеркальном порядке. Манипуляции со вторым колесом проводят аналогично.
Работы с задними колодками несколько сложнее. Если нет соответствующего опыта, лучше довериться специалистам. Ход работ:
- Авто ставят на домкрат, демонтируют колесо, откручивают пару винтов крепления барабана к ступице.
- Снимают нижнюю сводящую пружину и маленький фиксатор системы автоподстройки колодок.
- При помощи пассатижей убирают фиксирующую шайбу «солдатика».
- Выводят колодку из зацепления, отогнув ее в сторону и сняв верхнюю пружину.
- Отверткой подевают и демонтируют упор.
- Снимают тросик стояночного тормоза, отодвинув пластину.
- Проверяют работу храповика. Он должен проскакивать по зубчатому колесику при нажатии на шток. Во время надавливания пластина приподнимается, раздаются характерные щелчки.
- Очищают крепления цилиндра от грязи.
- Ключом на 11 ослабляют трубку ТС, на 10 – отвинчивают ТЦ от щитка.
- Ослабляют штуцер тормозной трубы.
- Меняют колодки (язычок нового элемента должен упираться в тросик, а не его бобышку), сборку проводят в зеркальном порядке.
Примечание
Новые колодки сразу после замены могут скрипеть. Это не говорит о плохом качестве деталей. Эксперты советуют «прикатать» элементы, избегая резких торможений первые 200-300 км пробега. Если неприятный звук не проходит, следует обратить внимание на соответствие фракции фрикционного слоя поверхности диска, целостность и степень износа ротора, суппорта.
Читайте далее:
